14%，變?yōu)?/span>2018年銳減44%。
曾有商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域投資人士向《國際金融報》記者指出，快時尚的快速擴張和商業(yè)地產(chǎn)的爆發(fā)不無關(guān)系。在此前百貨、購物中心不斷落成后，入駐品牌即成為其拉攏人氣乃至互相競爭的關(guān)鍵。為此，很多商業(yè)地產(chǎn)甚至不惜以免店租的方式來吸引一些流量高的品牌入駐，快時尚一度成為“寵兒”。不過，此后商業(yè)地產(chǎn)因為過度擴張和受電商沖擊，日子并不好過，伴隨商業(yè)地產(chǎn)“同步擴張”的快時尚們在面臨高昂的店面成本疊加庫存成本，以及飽和的市場和激烈的競爭等多重壓力，撤店即時止損成為首選。
2018年11月，英國快時尚品牌Topshop天貓旗艦店的店鋪全店清倉。而按照原計劃，該品牌本打算這一年在中國內(nèi)地開設(shè)第一家旗艦店，這也將是其全球最大的店鋪之一；同月底，另一英國高街服飾零售商NEW LOOK也正式宣布退出中國市場，并關(guān)閉在中國剩余的120多家門店；無獨有偶，2019年4月底，美國快時尚品牌Forever 21以國際業(yè)務(wù)運營策略調(diào)整為由亦確認退出中國市場，隨后申請破產(chǎn)。7個月后，被譽為GAP業(yè)績增長引擎的子品牌Old Navy（老海軍）也表明將別離中國……
在科爾尼管理咨詢公司高級合伙人賀曉青看來，快時尚品牌在中國目前面臨幾大勁敵“夾擊”。一方面，隨著國際國內(nèi)一體化發(fā)展和消費升級，市面上出現(xiàn)了大量價格不貴但更加時尚的潮牌，迎合了追求個性化的年輕消費者的需求。另外，電商平臺還有成千上萬的網(wǎng)紅賣家。同時，除了興起的本土潮牌外，原本一些具有資本實力、運營經(jīng)驗的服裝企業(yè)也在積極布局，欲與快時尚品牌爭搶市場。
賀曉青表示，中國消費者已經(jīng)過了盲目追求西方時尚的年代，更趨于理性，對品質(zhì)的要求在逐漸提升，消費升級帶來的市場影響力正在被釋放。
實際上，快時尚品牌不止是在中國市場“遇冷”。根據(jù)往年財報數(shù)據(jù)，自2017年起，瑞典快時尚集團H&M的業(yè)績便開始出現(xiàn)疲軟，直到去年，其業(yè)績才有所回暖。但新冠疫情來襲，給這家公司帶來重創(chuàng)。6月15日，H&M發(fā)布2020年第二季度財報數(shù)據(jù)，截至2020年5月31日的三個月中，凈銷售額實現(xiàn)286億瑞典克朗（約合24億英鎊），較去年同比下降50%。
美國休閑時尚品牌GAP也不例外。財報顯示，2019財年，GAP集團的銷售額同比下滑1%至164億美元，凈利潤同比下滑65%至3.51億美元。
快時尚為何“節(jié)節(jié)敗退”？
聯(lián)商網(wǎng)高級顧問團成員王國平告訴《國際金融報》記者，快時尚產(chǎn)品層面的門檻并不高，相比而言，區(qū)域型的快時尚品牌會更接地氣更容易滿足消費者需求?！耙灾袊袌鰹槔柗Q快時尚的品牌至少千家以上，這些國際時尚品牌可以說被國產(chǎn)的打敗了?！?/span>
艱難轉(zhuǎn)型，未來在線上？
“快時尚”一詞源自20世紀的歐洲，因價格低廉且時裝款式更新快速，其在21世紀初隨著“即興消費”的興起而繁榮。在“快時尚”趨勢的帶動下，2006年至2016年，人們的服裝購買量開始快速增加。
與英國市場最大時裝零售商Primark等品牌有著長期合作的海鹽貴詩迪實業(yè)有限公司董事長顧心逸對《國際金融報》記者表示，與傳統(tǒng)服飾品牌相比，快時尚品牌能夠迅速復(fù)制、生產(chǎn)、上架最新款時裝且售價親民，但一味追求速度和價格，品牌定位不清