music &ecology母公司STRIPE INTERNATIONAL集團旗下女裝品牌Samansa Mos2和E hyphen word gallery的天貓旗艦店也已經關閉。
疫情似乎成了壓倒這些品牌的“最后一根稻草”。據《文匯報》報道，英國時裝委員會首席執(zhí)行官卡洛琳·拉什對歐洲新聞電視臺表示，人們正在面對一場“庫存危機”。“當你宅在家里不用去公司、不去外面吃飯、不去參加活動時，對服裝的需求幾乎不存在?！?/span>
在疫情的影響下，一些在全球坐擁快時尚帝國的大型集團也一樣受到沖擊。
根據迅銷日前公布的數據，其2020財年前三季度綜合收益總額為15449億日元（較上年度同期下降15.2%），綜合經營溢利總額為1323億日元（同比下降46.6%）。迅銷表示，這一業(yè)績背后主要是受到疫情等影響。
情況類似的還有ZARA母公司Inditex集團。數據顯示，在截至4月30日的2020年第一財季，Inditex集團的銷售額同比下降了44%，期間，其全球范圍內有88%的門店因新冠疫情暴發(fā)的影響而關門停業(yè)。不過，在該季度內，Inditex旗下品牌在線上渠道的銷售額同比增長了50%。
6月上旬， Inditex更是被指計劃在今明兩年關閉1200家門店，據稱占到其門店總數的16%。一時間，關于ZARA也頂不住的聲音四起。
不過，Inditex中國公關部近日在接受《國際金融報》記者采訪時表示，Inditex確實將吸收1000至1200家小型門店，但這些門店的銷售占總銷售額的5%到6%，且由于位置不夠理想，無法提供顧客新的購物體驗。據稱，這些小型店鋪大都比較舊，主要是集團旗下Zara以外的其他品牌門店。
低潮已久，多品牌敗退
6月11日，波士頓咨詢曾在其發(fā)布的一份研究報告中指出，疫情期間，時尚與奢侈品行業(yè)受到的影響程度極為相似。但不同于奢侈品相對快速的復蘇，時尚板塊的復蘇相對緩慢。
有觀點認為，快時尚頹勢早已顯現(xiàn)，疫情僅是導火線。若將時間線拉長一些，對于快時尚行業(yè)而言，“關店”乃至“退出”已經成為近年來被談及最多的詞匯。一名曾在國內大型服裝企業(yè)擔任中層管理的人士對記者稱，在其看來，快時尚行業(yè)在經歷了近十年的快速發(fā)展后，光鮮亮麗早就不再，該行業(yè)已處于盛極而衰的階段。
一直以來，中國市場是全球各大快時尚品牌的“兵家必爭之地”。2002年，優(yōu)衣庫在上海開出第一家門店，自此拉開了中國快時尚市場的序幕。幾年后，H&M、KM、ZARA、Forever 21等諸多國外快時尚品牌也先后進入中國，并開啟長達近10年的“跑馬圈地”時代。根據盈石集團研究中心的一份快時尚品牌發(fā)展報告，截至2015年上半年，優(yōu)衣庫、H&M、ZARA、GAP等十大快時尚巨頭在中國門店總數已超過1200家，門店總數與去2014年同期相比增長25.9%。
值得一提的是，在2017年達到擴張巔峰后，2018年情形急轉直下。贏商網一份數據顯示，十大快時尚品牌2016年、2017年在內地分別新增415家、473家門店，新店增速從2017年上漲